说到锅包肉，我们大多数人的第一反应不是关于锅包肉的，更多人的反应是口水直流，因为不管我们有没有吃过锅包肉，我们或多或少都在电视上看到过锅包肉，看起来就会使得我们的唾液分泌增加，食欲增强，更别说哪些尝过锅包肉或者经常能够吃到锅包肉的人了，反应应该都是一致的。
其实大家都知道，我们的大中国地大人多物博，虽然目前还处于发展阶段，但是和之前完全不一样了，现在大多数人的经济条件都比以前好很多。就美食方面而言，中国的美食有着悠久的历史，锅包肉也是如此。
那么锅包肉是那个地方的菜式呢?下面就来说说
锅炮肉是着名的东北菜，一般菜肴都讲究色、香、味、型，惟此菜还要加个“声”，即咀嚼时，应发出类似吃苞米花时的那种声音，这是酥脆的标志。这是哈尔滨道台府菜创始人、滨江道署首任道台杜学瀛首席厨师的郑兴文当年为适应外国来宾的口味，就把原来咸鲜口味的“焦烧肉条”改成了酸甜口味的菜肴，这一改使哈尔滨出现首创的菜肴。郑兴文按照菜肴的做法称它为“锅爆肉”，可能是洋人在点菜的时候发音有问题，到现在就被叫成“锅炮肉”了。锅炮肉流传至今已经是四代传人了，它不仅是一种美食，也是一种文化，并以其自身经历见证着哈尔滨的百年历史。
据道台菜的第四代名厨郑树国介绍，郑家是旗人，郑兴文的父亲郑明泉家住辽宁，在北京做茶叶生意，由于应酬和交际，经常品尝到各种美食，口味很刁，被朋友戏称为“美食家”。郑兴文6岁随父来到北京，渐渐对厨艺产生了兴趣，14岁时已对美食和烹调极为偏爱。
郑明泉认为“君子远庖厨”，担心儿子下厨给旗人丢脸。然而郑兴文立志坚定，郑明泉只好满足他的想法，托人把郑兴文送到恭亲王府，学习厨艺。这让郑兴文开了眼界，也长了见识。24岁的时候，郑兴文满艺出师，家人不让他出去上灶，他就在北京东华门大街开了个“真味居”饭馆，给自己当老板。“真味居”客源不错，郑兴文身上的“八旗作风”显现出来，只顾菜品的优劣，却不顾及成本开销，结果生意越红火越亏本，干了3年多，只好关门。
现在因为经济的飞速发展，我们平时的交通工具也变得更加的多，更加的方便，方便我们日常生活的出行或者旅游出差，所以很多人都有机会吃到锅包肉。对于那些几乎不出门的朋友来说，想吃的话，可以通过电视网络或者书籍来学习锅包肉的做法，满足自己的愿望。